«а мы пойдем на север». на крайний север... таиланда — eastrussia _ наши соседи

Первым пунктом, конечно же, значилась Камбоджа с ее главными достопримечательностями — средневековыми храмами Ангкора и руинами Пном Кулена. Затем — Аюттайя, одна из древних столиц Сиама, плюс предлагаемая турагентствами «в нагрузку» к ней поездка на дальний запад Таиланда, на реку Квай и к водопаду Эраван. Да и Бангкок обязательно нужно было посетить.

Но особый трепет вызывала возможность отправиться на крайний север, в том числе в так называемый Золотой треугольник на стыке границ Таиланда, Лаоса и Мьянмы (бывшей

Бирмы).

Самым сложным оказалось... нет, не забронировать все эти поездки. Всевозможных больших и малых туристических бюро в Паттайе — хоть пруд пруди, размещаются они на каждом углу, в большинстве случаев там работают наши соотечественники, которые взахлеб расписывают прелести каждой поездки и выгоду приобретения тура именно у них. Гораздо сложнее оказалось состыковать все намеченные поездки по времени, уложить их в некое подобие сетевого графика, чтобы успеть побывать всюду, где наметил. Тем более что некоторые вояжи, в том числе в Золотой треугольник, оказались не ежедневными.

Как бы то ни было, все вроде утряслось. И Аюттайя с Кваем, и особенно Камбоджа оставили неизгладимые впечатления. В промежутке между ними даже успел наведаться на дивные бело-песчаные островки в Сиамском заливе, окунуться в теплейшую и чистейшую воду вдали от тайских мегаполисов.

Но вот моя поездка на крайний север Таиланда чуть было не сорвалась из-за ошибки какого-то недотепы-клерка из фирмы-туроператора. В заявку на поездку он поставил не мою фамилию, а персональные данные коллеги, с которым мы как раз и отправились в Таиланд. Все бы ничего, но на чужую фамилию и выписали авиабилет. На север же, до города Чиангмай, предстояло лететь на самолете местной авиакомпании, а несовпадение фамилии в паспорте и билете — серьезная проблема. Обнаружил я ее только в аэропорту Бангкока. Не спорю, сам виноват: получая билет от разъездного гида в гостиничном фойе, не проконтролировал, внимательно в него не заглянул. Но было тому и смягчающее обстоятельство: билет мне вручили в три часа ночи. А голова была почти что бамбуковая: накануне я только-только вернулся из другого вояжа в Камбоджу, причем уже после 23.00. Времени вздремнуть просто не оставалось, да и проспать побоялся. Поэтому после душа с дальней дороги (примерно 500 км и восемь часов пути от Сиемреапа до Паттайи) решил побродить по Интернету, почитать новости да поискать хоть какую-то информацию о регионе, в который собрался лететь.

В итоге на посадке в аэропорту меня и тормознули — по причине того самого несовпадения фамилий. Хуже было другое: как раз накануне, в Камбодже, я умудрился искупать свой сотовый телефон в священном водопаде на горном плато Пном Кулен. Несмотря на сакральность тамошней воды, Nokia признаков жизни не подавала. При перемещениях и экскурсиях в составе туристической группы это не фатально, тем паче, что по возвращении в Паттайю я собирался обзавестись новым умным «говорильником». Но вот в форс-мажорных ситуациях без телефона не связаться с турфирмой или гидом, а в одиночку на попутках добираться более 100 км из бангкокского аэропорта до Паттайи — еще та проблемка. Хорошо хоть не все попутчики из группы прошли в накопитель, так что я попросил телефон и вызвонил гида, который нас курировал.

После небольшого и вежливого скандальчика, устроенного мною по возвращении в Паттайю представителю турфирмы, мне клятвенно пообещали что через три дня, в среду, я непременно окажусь на севере. Это был последний шанс отправиться туда, ведь уже в пятницу мне нужно было возвращаться из Таиланда в Хабаровск.

В ночь накануне отлета на север позвонил гид и заботливо посоветовал взять теплые вещи. Оказалось, накануне в северных провинциях Таиланда похолодало: ночные температуры в Чиангмае и Чианграе — плюс шесть-восемь градусов, в сравнении с паттайскими +25°С, +30°С.

Полет ко сну не располагал: уж больно интересные вещи открывались взору за иллюминатором самолета. Вначале — необозримые кварталы Бангкока, 15-миллионного мегаполиса, потом столь же бесконечные прямоугольники полей и хаотичные массивы лесных просторов, а ближе к северу — горные хребты. 700-километровый по протяженности полет вместе со взлетом и посадкой занял примерно час. И вот уже нас встречает бегущая под крыло бетонка аэродрома в Чиангмае.

Чиангмай. Храм Дои Сутхеп

Погода в Чиангмае в тот день, как обещали, была гораздо прохладнее, чем в знойной Паттайе: днем всего плюс четырнадцать-шестнадцать градусов по Цельсию. Даже русский экскурсовод Игорь, приехавший за туристами в аэропорт, был в свитере и куртке.

Знакомство с северным Таиландом и его столицей началось с поездки в заповедник Дои Сутхеп (Doi Suthep) и одноименный храм в 15 километрах к западу от Чиангмая. По серпантину дороги, петлявшей среди зеленых зарослей, автобус поднялся на храмовую гору. Климатические прелести севера давали о себе знать — туристы и местные паломники экипированы по-осеннему. И даже собаки, во множестве сидевшие возле входа в храмовый комплекс Пхратхат Дои Сутхеп (Phrathat Doi Suthep), тоже оказались... одеты в теплые шерстяные жилетки и джемперы. Причем разно-породные барбосы отнюдь не пребывали в праздношатании, о чем свидетельствовали коробочки для подаяния на прокорм, стоявшие у их лап. Ну как тут не позаботиться о братьях наших меньших!

Тайские детишки в национальных костюмах, обсевшие ступени лестницы, ведущей на вершину холма, зарабатывают тем, что фотографируются вместе с туристами. Мимо них наверх, к святыням, струится ручеек народу. И вот лестница в более чем триста ступенек позади, мы проходим мимо двух мифических чудовищ — хранителей ворот святилища, а перед нами — шумный двор храмового комплекса. Масса народу — тайские паломники, туристы европейской и азиатской (прежде всего, китайцы и корейцы) внешности, местные монахи в оранжевых одеяниях, кто в сандалиях, а кто и вовсе босой.

Разуться предстояло и нам, и по каменным плитам, обжигавшим утренним холодом, войти в храм. Правда, кое-кто из попутчиков от подобного удовольствия отказался и отправился бродить по менее святым закоулкам Пхратхат Дои Сутхепа, где снимать обувь не требовалось.

Даже не будучи буддистом, а то и вовсе в глубине своей души пребывая атеистом или агностиком, все-таки проникаешься искренним пиететом к чужому духовному наследию, восхищаешься красотой этого места и золото-блестящей пагодой, возвышающейся в его центре. А со смотровой площадки, нависшей над зеленым морем джунглей, открывается дивный вид на колышущиеся сквозь туманную дымку очертания Чиангмая, просторно раскинувшегося в долине к востоку от заповедника Дои Сутхеп.

Из этого преддверия неба так не хочется уходить, а тем более спускаться вниз к туристическим микроавтобусам. Но никуда не денешься — в здешних блиц-экскурсиях все расписано поминутно. А нам еще предстояло посетить местные достопримечательности, точнее, объекты для потенциального опустошения кошельков туристов — ювелирную и шелковую фабрики, заводик по производству зонтов и вееров.

Кстати, и в Таиланде, и в Камбодже сразу обращаешь внимание на теснейшую связку турбюро и их гидов на местах со всевозможными фабриками, сувенирными мастерскими и магазинчиками, чайными и прочими лавками, аптеками местных снадобий. Туда вас завезут непременно, устроят презентацию или дегустацию, бойко и слегка навязчиво прорекламируют эксклюзивность и чудодейственные свойства своего товара, а также выгодность цены. И большинство туристов хоть что-нибудь, но покупают. Поэтому гиды, надо полагать, исправно получают свои комиссионные...

Кое-кто из туристов привычно возмущается коммерческой перегрузкой путешествий, ведь хочется познакомиться, прежде всего, с объектами культурного и познавательного интереса, тем паче времени не так уж много. Но, что поделаешь, приходится мириться с этим, разве что задумываешься: не отправиться ли следующий раз в путешествие самостоятельно? Кстати, многие наши соотечественники так и поступают.

Конечно, в Чиангмай, город с населением свыше трех миллионов человек, основанный более 700 лет назад и бывший некогда столицей северного тайского королевства Ланна, приезжать желательно не на полдня, а на несколько дней. Достопримечательностей здесь множество: буддийские храмы (их почти 300), каждый из которых — своеобразный архитектурный памятник, музеи, национальные парки вокруг города, рынки, где продаются всевозможные экзотические изделия местных мастеров. Тем не менее мы тоже кое-что из местного колорита увидели. Побывали на шелковой фабрике, на фабрике зонтов полюбовались расписанными вручную зонтами и веерами (один из вееров — до полутора метров в развернутом состоянии), а также живописными полотнами местных художников — при желании все это можно купить в магазине. Заехали и на ювелирную фабрику с непременным магазином, где у женщин разбегаются глаза и текут слюнки. Меня же больше привлек вид мастеров, отключившихся от суетного туристического мира и склонившихся над столиками со сверлильно-шлифовальными станочками, осторожно вставлявших пинцетиками в оправы всевозможные драгоценные камушки. Вот так рождаются ювелирные шедевры — труд без преувеличения каторжный...

По дороге в городок Чианграй, расположенный еще севернее, в соответствии со здешней традицией и программой тура нас завезли на горячие источники. Метрах в пятидесяти от дороги — выложенные камнем ванны и небольшие каналы метровой ширины и сидящие вдоль них босоногие мужчины и женщины. Вода до +45°С, а то и +55°С. Садишься на парапет, разуваешься, опускаешь ноги — и получаешь отменное удовольствие, особенно с учетом памятной прогулки босиком по холодным плитам храма Пхратхат Дои Сутхеп. Здесь же, в водных ванночках, кто желает,